Przezroczysta budowa stopki do naszywania aplikacji i ściegów ozdobnych zapewnia bardzo dobrą widoczność podczas szycia, a specjalnie wyprofilowany spód stopki pozwala przesuwać się jej bez przeszkód przez nierówności powstającej aplikacji oraz wypukłe ściegi ozdobne.

Stopka wprost idealna dla osób ozdabiających swoje projekty!

Szycie
I. Naszywanie aplikacji:

1. Po wybraniu wzoru do naszycia i tkanin, z których chcemy wykonać aplikację przechodzimy do podklejenia tkanin od lewej strony flizeliną (zabezpieczy to krawędzie tkanin przed ich strzępieniem się), dopiero na tym etapie wycinamy elementy według wzoru. Dodatkowo tkaninę, na którą będziemy naszywać aplikację podklejamy flizeliną od lewej strony, dzięki czemu tkanina ta nie ściągnie się podczas naszywania aplikacji.

2. Montujemy stopkę przy maszynie. Na tym etapie warto zmniejszyć docisk stopki. Zbyt duży mógłby powodować rozciąganie się oraz przesuwania naszywanej warstwy tkaniny.

3. Wybieramy ścieg (którym planujemy doszyć aplikację) i ustawiamy jego długość i szerokość. Warto sprawdzić ustawiania na łatce tkaniny i w razie potrzeby wprowadzić korektę.

4. Ustalamy kolejność naszywania aplikacji, rozpoczynamy od mniejszych elementów, które mogą być w całości naszyte na większe. Następnie naszywamy aplikację na tkaninę bazową pamiętając o zachowaniu odpowiedniej kolejności tzn. rozpoczynamy od elementów będących na spodzie i kolejno przechodzimy do tych, które znajdują się na warstwie wyżej.

II. Szycie ściegami ozdobnymi:

1. Montujemy stopkę przy maszynie.

2. Wybieramy ścieg ozdobny i rozpoczynamy szycia.

Stopka pasująca do maszyny z chwytaczem rotacyjnym:
– Janome 200137003

Stopkę te możesz używać zarówno w nowszych modelach maszyn jak i w starszych, a wszystko to za sprawą Systemu Matic, który umożliwia szybką wymianę stopek.
Uchwyt do maszyny Systemu Matic, który może być w zestawie z maszyną lub można się w niego dodatkowo zaopatrzyć:
typ niski -model pasujący do większości maszyn do szycia (Łucznik klasa 800, Janome, Brother, Toyota, Huskystar, Redstar, Pfaff, Singer, Bernina Bernette, Jaguar oraz wszystkie nowe modele Łucznika, które mają w nazwie imiona np.: Gosia, Lidia, Diana)
typ wysoki -model pasujący do starszych typów domowych maszyn do szycia (np. Łucznik klasa 400, 700, 2000)

W przypadku wątpliwości skontaktuj się z nami „ETI – radość szycia” tel. 61 8420 330.

Prowadnik ułatwi osiągnięcie idealnie równej linii szycia. Szyjąc wystarczy prowadzić krawędź tkaniny tuż przy wystającym elemencie prowadnika (ostatnie zdjęcie w tym wpisie). Prowadnik możemy ustawić na dwa sposoby tak, aby nóż owerlok obcinał wyznaczoną odległość od krawędzi tkaniny lub nie.

Montaż prowadnika:

1. Otwieramy boczną pokrywę owerloka.

2. W zależności od modelu maszyny montujemy dodatkową płytkę do montażu (przy modelu Janome 744D- płytka w zestawie z maszyną) lub opuszczamy ten punkt.

Płytkę umieszczamy w szczelinie owerloka na dwóch wkrętach, wystarczy od góry otworu wsunąć płytkę, następnie przesunąć ją w dół, aby zaczepiła się na ww. wkrętach (patrz zdjęcia poniżej). Informację na temat montażu płytki znajdują się również w instrukcji obsługi maszyny.

3. Poluzowujemy śrubę przy owerloku lub dodatkowej płytce. Wsuwamy prowadnik od prawej strony tak daleko jak to możliwe. Dokręcamy śrubą prowadnik.

4. Poluzowujemy śrubę prowadnika i ustawiamy prowadnik na płytce ściegowej maszyny. Dokręcamy śrubę prowadnika i zamykamy pokrywę boczną maszyny.

Szycie z prowadnikiem:
Przed rozpoczęciem szycia regulujemy pozycji wystającego elementu prowadnika, w tym celu wystarczy przesunąć go w lewo lub w prawo, nie ma potrzeby odkręcania czarnej śrubki przy prowadniku!

Ważne! Otwieranie pokrywy owerloka z zamontowanym prowadnikiem jest możliwe jeśli górna część prowadnika przesunięta jest maksymalnie w lewo!

Prowadnik ten pasuje do owerloków Janome: 184D, 204D, 534D, 634D, 734D, 744D, 990D.
– Janome 200216100
– Janome 200234105 – prowadnik w zestawie ze stopkami

W przypadku wątpliwości skontaktuj się z nami „ETI – radość szycia” tel. 61 8420 330.

Idealny zestaw dla każdego kto planuje doszywać koraliki lub perły na sznurku.

Stopka ta przystosowana jest do koralików o średnicy 1 mm do 4 mm.

Montaż zestawu:
1. Szyjemy tylko lewą igłą (prawą należy zdemontować).
2. Odłączamy nożyk górny!!!
3. Ustawiamy owerloka na ścieg rolujący (pozycja R).
4. Przy maszynie montujemy stopkę z zestawu.

5. Otwieramy boczną pokrywę owerloka. Przy modelu Janome 744D montujemy dodatkową płytkę do montażu (płytka w zestawie z maszyną) lub opuszczamy poniższy podpunkt przy innym modelu.

– Płytkę umieszczamy w szczelinie owerloka na dwóch wkrętach, wystarczy od góry otworu wsunąć płytkę, następnie przesunąć ją w dół, aby zaczepiła się na ww. wkrętach (patrz zdjęcia poniżej). Informację na temat montażu płytki znajdują się również w instrukcji obsługi maszyny.

6. Poluzowujemy przykręconą przy owerloku lub dodatkowej płytce śrubę (patrz zdjęcie poniżej) i wsuwamy od prawej strony prowadnik do koralików tak, aby lewe krawędź prowadnika znalazła się 1-1,5 mm od igły (patrz zdjęcie poniżej), dokręcamy śrubę mocującą.

Ustawienia maszyny:
– nitka od igły lewej : naprężenie 1
– nitka mechanizmu pętlującego górnego: naprężenie 3
– nitka mechanizmu pętlującego dolnego: naprężenie 7
– długość ściegu: 3-5 zależna od wielkości koralików
– regulator transportu różnicowego: 1
– wyłączony górny nóż

Szycie:
1. Wyznaczamy dolną krawędź tkaniny poprzez zaprasowanie jej.

2. Wprowadzamy koraliki przez prowadnik pod stopkę tak, aby wystawały kawałek za nią. Opuszczamy stopkę i przeszywamy 2-3 ściegi bez tkaniny, aby tylko przytrzymać koraliki.

3. Podnosimy stopkę i wsuwamy pod nią przygotowaną krawędź tkaniny (przynajmniej dwie warstwy), dosuwając ją do wystającej lewej części prowadnika koralików i rozpoczynamy szycie.

W trakcie szycia:
– ważne jest, aby dostosować długość ściegu do wielkości koralików, jeden koralik powinien być łapany przez jeden ścieg
– jeśli koraliki są ciężkie, przytrzymaj tkaninę i podawaj płynnie koraliki

Jak widać do tego projektu użyłam kolorowych nici, aby ścieg był widoczny, normalnie jednak do takiego wykończania krawędzi wykorzystuje się żyłkę lub nitkę o zbliżonej kolorystyce z tkaniną.

Stopka ta pasują do owerloków Janome: 184D, 204D, 534D, 634D, 734D, 744D.
– Janome 200214108
– Janome 200235105 (zestaw stopek zawierający stopkę i prowadnik do wyszywania koralików i pereł)

W przypadku wątpliwości skontaktuj się z nami „ETI – radość szycia” tel. 61 8420 330.

Ozdabianie koralikami wbrew pozorom nie musi być zajęciem bardzo pracochłonnym. Proponujemy wykorzystać do tego celu specjalne stopki i maszynę do szycia, a cała operacja zajmie tylko moment.

Ważne! Za pomocą stopek z zestawu możemy przyszywać koraliki czy perły znajdujące się na sznurku. Jeśli nie udało nam się zakupić odpowiednich koralików, wystarczy wybrać koraliki luzem (zdecydowanie większy wybór) i samemu nawlec je na sznurek.

Nasz zestaw zawiera dwie stopki, jedną do koralików o średnicy 2 mm, a drugą do koralików o średnicy od 2,5 mm do 4 mm.

Koraliki przyszywamy ściegiem zyg-zak lub innym z kategorii ściegów ozdobnych. Jeden ścieg powinien łapać jeden koralik, należy więc dostosować długość ściegu do wielkości koralika. Szerokość ściegu również będzie miała znaczenie i wpłynie na widoczność ściegu na prawej stronie, zachęcam więc do eksperymentowania z ustawieniem różnej szerokości ściegu.

Szycie:

1. Wybieramy odpowiedni ścieg np.: zyg-zak. Musimy wykonać próbę na łatce tkaniny, aby właściwie dobrać ustawienia maszyny do wielkości koralików.
2. Kładziemy na tkaninie sznurek z koralikami i opuszczamy stopkę, aby koraliki znalazły się w rowku pod stopką.
3. Wykonujemy mocowanie, aby przytrzymać koraliki. Następnie rozpoczynamy szycie i wykonujemy korektę ustawień ściegu jeśli to konieczne (długości/szerokości).
4. Jeśli ustawienia są prawidłowe to możemy rozpocząć szycie w zaplanowanym miejscu.

Poniżej przykłady przyszycia koralików różnymi ściegami oraz z różnymi ustawieniami. Zdjęcie nr 1 (ścieg zyg-zak) konieczna jest korekta ustawienia szerokości ściegu (zbyt szeroki), po korekcie ścieg staje się prawie niewidoczny, zdjęcie nr 2. Na zdjęciu nr 3 koraliki przyszyte innym ściegiem.

Koraliki można również przyszywać bezpośrednio do krawędzi wyrobu.

Stopka pasująca do maszyny z chwytaczem rotacyjnym:
– Janome 200321006 – zestaw dwóch stopek do naszywania koralików i pereł
– Janome 202098007– pasuje do maszyn do szycia z szerokością ściegu 9 mm (umożliwia naszywanie koralików o średnicy od 2.5 mm do 4 mm)
– Janome 202097006– pasuje do maszyn do szycia z szerokością ściegu 9 mm (umożliwia naszywanie koralików o średnicy do 2 mm)

Stopkę te możesz używać zarówno w nowszych modelach maszyn jak i w starszych, a wszystko to za sprawą Systemu Matic, który umożliwia szybką wymianę stopek.
Uchwyt do maszyny Systemu Matic, który może być w zestawie z maszyną lub można się w niego dodatkowo zaopatrzyć:
typ niski -model pasujący do większości maszyn do szycia (Łucznik klasa 800, Janome, Brother, Toyota, Huskystar, Redstar, Pfaff, Singer, Bernina Bernette, Jaguar oraz wszystkie nowe modele Łucznika, które mają w nazwie imiona np.: Gosia, Lidia, Diana)
typ wysoki -model pasujący do starszych typów domowych maszyn do szycia (np. Łucznik klasa 400, 700, 2000)

W przypadku wątpliwości skontaktuj się z nami „ETI – radość szycia” tel. 61 8420 330.

Eti Matic Set 7 to zestaw siedmiu przydatnych stopek, zapakowanych w poręcznym pudełku.

Zestaw ten możesz otrzymać gratis kupując maszynę do szycia Janome 415 lub Janome 423S.

Promocja trwa od 3 września do końca roku 2012 (lub do wyczerpania zapasów).

Zestaw Eti Matic Set7 można również kupić w naszym sklepie internetowym na www.eti.com.pl

Większość stopek z zestawu Matic Set 7 została opisana w poprzednich wpisach, wystarczy więc, że klikniesz na nazwę interesującej Cię  stopki, a w nowej zakładce otworzy się dany wpis. Pozostałe stopki opisane poniżej.

ZESTAW ETI MATIC SET 7 ZAWIERA:

Lamownik

—————————-

Stopka uniwersalna ułatwiająca transport tkaniny

Stopkę tą można wykorzystać przy wielu operacjach, szyjąc ściegami użytkowymi jak i ozdobnymi. Wyglądem przypomina stopę uniwersalną, ale została rozbudowana o ramię dodatkowo przytrzymujące tkaninę/dzianinę podczas szycia i jednocześnie ułatwiające przesuwanie tkaniny pod stopką.

Stopka, aby spełniała swoją rolę musi zostać w odpowiedni sposób zamontowana przy maszynie. Bolec stopki musi znaleźć się nad śrubą mocującą igłę, dzięki czemu stopka będzie współpracowała z igielnicą (patrz zdjęcie poniżej).

—————————-

Stopka do wszywania zaprasowanej lamówki.

—————————-

Stopka do wszywania zamka krytego.

W zestawie dwie stopki: metalowa oraz plastikowa.

—————————-

Stopka uniwersalna

Przeznaczona do wszelkiego rodzaju zastosowań. Stworzona do szycia ściegiem prostym jak i ściegami typy zyg-zak do szerokości 5 mm.

 —————————-

Stopka do marszczenia

 —————————-

 Zestaw pasująca do maszyn z chwytaczem wahadłowym:
– Eti  Matic Set 7

W przypadku wątpliwości skontaktuj się z nami „ETI – radość szycia” tel. 61 8420 330.

Różne materiały wymagają różnych sposobów znakowania, dodatkowo w zależności od czasu jaki mają pozostawać na materiałach mamy do wyboru kilka możliwości.

W naszym sklepie oferujemy, aż 5 produktów do znakowania materiałów:

1. Kreda krawiecka znikająca biała (eti 119)

Znika po upływie dwóch dni lub natychmiast pod wpływem pary z żelazka. Nie pozostawia śladów, ani plam.

Kreda w miarę zużycia wymaga ostrzenia, dzięki ostrzałce zawsze będziemy mogli wykonać cienkie i precyzyjne linie. Polecam ostrzałkę do kredy (eti 135).

2. Kreda krawiecka woskowa (eti 122)

Służy do trwałych oznaczeń na tkaninach, dzianinach, skórach itp. (nie znika!). Aby precyzyjnie zaznaczać wymaga ostrzenia, do tego celu można zastosować  ostrzałkę do kredy (eti 135) patrz wyżej.

3. Kreda krawiecka długa (eti 123)

Znika po upływie dwóch dni lub natychmiast pod wpływem pary z żelazka. Nie pozostawia śladów, ani plam. Wymaga ostrzenia, do tego celu wystarczy zwykła temperówką.

4. Pisak krawiecki dwustronny samoznikający (eti 120)

Znika po upływie 24h (kolor różowy) lub 48h (kolor fioletowy) lub natychmiast po namoczeniu lub pod wpływem pary (oba kolory). Bardzo dobrze widoczny na jasnych i średnio ciemnych materiałach. Dobrze nanosi się na każdą powierzchnię, również rozciągliwe dzianiny czy tkaniny. Po użyciu należy dokładnie zamknąć pisak nakrętką,która ochroni go przed wysychaniem. Pisak krawiecki jest moim zdaniem jednym z najwygodniejszych rozwiązań.

5. Pisak kulkowy do skór i futer (eti 716)

Pisak w kolorze srebrnym idealny do rysowania na skórze, futrach, tworzywach sztucznych jak i na tkaninach czy dzianinach. Jest dobrze widoczny zarówno na jasnych jak i na ciemnych powierzchniach. Posiada wymienne wkłady (eti 717).

Do usuwania pisaka z powierzchni skór i tworzyw wystarczy zwykła sucha szmatka. Pisak jest nieusuwalny z powierzchni tkanin i dzianin.

Dostępne artykuły:
– Eti 119 – kreda krawiecka
– Eti 122 – kreda krawiecka woskowa
– Eti 123 – kreda krawiecka długa
– Eti 120 – pisak krawiecki dwustronny samoznikający
– Eti 716 – pisak kulkowy do skór i futer
– Eti 717 – dodatkowe wkłady
– Eti 135 – ostrzałkę do kredy

Liczę, że powyższy opis ułatwi Wam wybór odpowiedniego produktu do znakowania materiałów.

W przypadku wątpliwości skontaktuj się z nami „ETI – radość szycia” tel. 61 8420 330.

Praktyczny i bardzo przydatny zestaw dla wszystkich, którzy wykonują patchwork, ale nie tylko. Stopka z górnym transportem, stopka krawędziowa czy stopka do aplikacji doskonale sprawdzi się podczas codziennego szycia różnych projektów.

Łącznie poszczególnych elementów, wykonanie pikowania czy przeszycie grubych tkanin z tym zestawem nie będzie stanowiło problemów.

Dodatkowo stopki w zestawie są w bardzo atrakcyjnej cenie :).

W zestaw ten wchodzi:

Stopka z górnym transportem

—————————-

Prowadnik krawędziowy

—————————-

Stopka do pikowania, haftowania i cerowania

—————————-

Stopka do naszywania aplikacji i ściegów ozdobnych

—————————-

Stopka krawędziowa 1/4″

—————————-

Liniał do równego stebnowania

 Zestaw pasująca do maszyny z chwytaczem rotacyjnym:
– Janome 200100007

W przypadku wątpliwości skontaktuj się z nami „ETI – radość szycia” tel. 61 8420 330.

Eti Matic Set 8 to zestaw sześciu przydatnych stopek oraz dwóch systemów szybko-wymiennego mocowania stopek, zapakowanych w poręcznym pudełku.

Wszystkie stopki z zestawu Set 8 została opisana w odrębnych wpisach, wystarczy że klikniesz nazwę interesującej Ciebie stopki, a w nowej zakładce otworzy się dany wpis.

Stopka teflonowa.

—————————-

Stopka do wszywania zamka krytego.

—————————-

Stopka do aplikacji i ściegów ozdobnych.

 —————————-

Stopka z rolkami.

—————————-

Stopka do ściegu prostego.

 —————————-

Stopka do falbanek (zakładek i marszczenia).

—————————-

Wysoki i niski uchwyt.

 —————————-

Zestaw ten kupisz w super cenie w naszym sklepie:
– Eti  Matic Set 8

W przypadku wątpliwości skontaktuj się z nami „ETI – radość szycia” tel. 61 8420 330.

Pomysł na uszycie sukienki na naszego firmowego manekina powstał spontanicznie i w początkowej wersji miała to być prosta sukienka, ale w miarę rozwoju pomysłu dochodziło coraz więcej kolorów i dodatków. Skorzystałam z projektu sukienki z Burdy dodać trochę kolorów, ściegów dekoracyjnych, kordu, różnych haftów i dżetów.
Mam nadzieje, że Wam się spodoba.

Wykrój sukienki wzięłam z gazety Burdy 1/2013

Tworzenie sukienki rozpoczęłam od rozplanowania kolorów i wycięcie poszczególnych elementów sukienki.

Szycie rozpoczynam od ozdobienia dołu sukienki z przodu i z tyłu poprzez wszycie kordu (wybrałam kord o średnicy ok. 2.5) równolegle względem siebie. Świetnie sprawdziła się tutaj stopka do wszywania kordu i cienkich wypustek.

Boki sukienki ozdabiam ściegami dekoracyjnymi, dużą ilością ściegów dekoracyjnych. Ściegi wyszywam równolegle względem siebie, przy użyciu stopki do równoległego prowadzenie ściegów.

Szybkie sprawdzenie czy wszystkie elementy pasują do siebie i czy dobrze leżą na naszym manekinie.

Sukienka ma nie tylko ładnie wyglądać, ale również być jak najbardziej profesjonalna, więc wszystkie krawędzi obrzucam na owerloku.

Teraz złącze przód i tył sukienki razem, i przechodzę do kolejnych elementów dekoracyjnych – haftów.

Haftów będzie kilka: na ramieniu z obu stron, z przodu i z tyłu sukienki, i na rękawach.

Po skończonym haftowaniu przechodzę do wszywania zamka. Zamek jest dość duży, ale to dobrze, bo chce, aby był widoczny. Doszyj go na wierzchu sukienki.

Ostatnim elementem dekoracyjnym mojej sukienki będą dżety. Muszę przyznać, że byłam bardzo ciekawa rezultatów, jakie można uzyskać tym bardziej, że nigdy wcześniej tego nie robiłam.
Naklejanie okazało się bardzo proste. Dżety są z klejem, więc wystarczy rozgrzać przyłożyć i gotowe. Do tego celu wykorzystałam aplikator do naklejania dżetów.

Efekt końcowy połączenia haftu i dżetów.

Jednym z końcowych elementów szycia sukienki jest doszycie rękawów. Janome MC9900 ma fajny program do marszczenia rękawów. Wystarczy z niego skorzystać, a później przymarszczony rękaw doszyć do sukienki.

Efekt końcowy. Jak wspominałam wcześniej, rękaw również ozdobiłam haftem i dżetami.

Ostatnim elementem szycia sukienki jest podszycie jej dołu ściegiem krytym.

Sukienkę skończona

Ciekawa jestem waszych unikatowych projektów odzieżowych. Pochwalcie się nimi, zdjęcia możecie wysyłać bezpośrednio do mnie na adres mailowy: e.szafranek@eti.com.pl

Jak tytuł wskazuje w dzisiejszym wpisie przedstawimy Wam stopkę dwustronnie wąską do wszywania zamków i nie tylko, ponieważ sprawdza się także podczas wszywania zamków krytych jak i wszywania wypustki. Ta stopka stosunkowo niedawno pojawiła się w sklepie eti i bardzo się ciesze, że jest. Miałam już okazję ją kilka razy wypróbować i moim zdaniem jest świetna. Konstrukcja stopki (możemy swobodnie ustawić pozycję stopki względem igły) umożliwia szycie bardzo blisko ząbków zamka lub innych elementów więc doskonale sprawdza się podczas wszywania zamka zwykłego jak i krytego, a także podczas wszywania wypustki czy szycia w innych trudno dostępnych miejscach.

MOCOWANIE STOPKI:
Stopka posiada swój uchwyt, a więc aby założyć stopkę przy maszynie należy odkręcić uchwyt (matic – szybko mocujący) i zdjąć go.

W jego miejsce mocujemy stopkę z uchwytem i mocno dokręcamy śrubą mocującą.

Po zamocowaniu ustawiamy pozycje stopki. Pozycję można dostosować poprzez poluzowanie śruby (zielonej) znajdującej się na uchwycie stopki. Poziomo przestawiamy stopkę i dokręcamy śrubę.

A tutaj pozycja stopki względem igły, sfotografowana od przodu. Stopka jest gotowa do pracy.

ZASTOSOWANIE STOPKI:

Podam Wam tylko kilka podstawowych przykładów, ale jestem pewna, że będę ją częściej stosować. Z pewnością znajdziecie ją przy kilku naszych projektach.

Jej podstawowa funkcja to wszywanie zamków zwykłych, konstrukcja stopki umożliwia szycia tuż przy ząbkach zamka.

Sprawdza się także podczas wszywanie zamków krytych, jednak tutaj trzeba mieć trochę wprawy. Łatwiejsze w użyciu są do tego są stopki dedykowane do wszywania zamków krytych: stopki w naszym sklepie. Jednak jak wspominałam wcześniej jest to możliwe.

Wszywania wypustki. Podobnie jak podczas wszywania zamka krytego trzeba mieć trochę wprawy i  „dosuwać” wypustkę do stopki jednak to także jest możliwe i tą stopką wszyjemy wypustkę

W tym wpisie wykorzystałam stopkę dwustronnie wąska do wszywania wypustki – wodoodporne podkładki pod talerz

Tak prezentuje się stopka dwustronnie wąska do wszywania zamków (Janome 200342003) oryginalnym w opakowaniu.

Często pytacie nas jak prawidłowo ustawić maszynę, aby ścieg zygzak czy ścieg owerlokowy był idealnie równy, a materiał nie był ściągnięty czy pomarszczony. Wiele zależy od tego na jakim materiale szyjemy, jakie mamy ustawienia maszyny i jaką stopkę stosujemy. Rozwiązań tego problemu jest kilka i w tym wpisie postaram się Wam wytłumaczyć co należy zrobić.

Zacznę od podstaw, czyli od opisania do czego i kiedy stosujemy ścieg zygzak i ścieg owerlokowy.
Po pierwsze oba ściegi służą do obrębiania krawędzi materiału (zabezpieczenia go przed strzępieniem). Ścieg zygzak to rozwiązanie dla osób, które nie posiadają owerloka, czy których maszyna nie ma ściegu owerlokowego. Jeśli macie ścieg owerlokowy to da on Wam lepsze zabezpieczenie krawędzi.
Po drugie oba ściegi można wykorzystać do łączenia dzianin czy innych materiałów, szczególnie, gdy zależy nam, aby ścieg pozostał elastyczny.
Po trzecie zygzak’iem możemy z powodzeniem ozdabiać gotowe wyroby, można przyszyć guziki, obrzucać dziurki czy naszywać aplikację. Dodatkowo przyda się podczas cerowania lub wszywania gumki.

Jak wygląda prawidłowo wykonany ścieg zygzak?
Pewnie część z Was będzie zaskoczona, ale ścieg zygzak jest poprawny jak z wierzchniej strony widać tylko nitkę górną, a do strony spodniej widać nitkę spodnią (od szpulki) i delikatnie nitkę górną! (Wiem to zaskakujące :)) Przy ściegu prostym nie byłoby to dopuszczalne, ale przy zygzaku jest poprawne. Identyczną sytuację jak z zygzakiem mamy ze ściegiem owerlokowym.

Na zdjęciach poniżej przedstawiam ściegi zygzak z różnymi naprężeniami nici górnej. Zwróćcie uwagę jak zmienia się wygląd tego ściegu.
1. Prawidłowo ustawione naprężenia – ścieg z obu stron wygląda poprawnie
2. Zbyt mocne naprężenie na nitce górnej- naprężenie to powoduje przeciągnięcie nitki od spodu na prawą stronę materiału, aby to zmienić należy zmniejszyć naprężenie nitki górnej lub w ostateczności zwiększyć naprężenie nitki dolnej.
3. Zbyt słabe naprężenie na nitce górnej- powoduje, że nitka spodnia nie układa się ładnie. Należy zwiększyć naprężenie nitki górnej lub w ostateczności poluzować naprężenie nitki dolnej.

Dodatkowo podczas szycia jeśli jest tylko taka możliwość to najpierw zszywamy materiały, a potem obrzucamy krawędzie. Wtedy od razu obrzucamy dwie warstwy, dzięki temu uzyskanie idealnego ściegu jest trochę łatwiejsze, a dodatkowo oszczędzamy czas. Niestety takie rozwiązanie nie zawsze jest optymalne.

Jak prawidłowo szyć ściegiem zygzak i ściegiem owerlokowym?
Jak pewnie wiecie szycie ściegiem zygzak czy ściegiem owerlokowym na grubszych, sztywnych tkaninach jest dużo łatwiejsze niż szycie na cienkich, miękkich tkaninach czy dzianinach, ale są na to metody, nawet dwie.

Metoda pierwsza.
Stosujemy ją troszeczkę inaczej w zależności od stopki, którą mamy. Sprawdza się głównie podczas szycie grubszych, sztywniejszych materiałów.

1. Szyjemy ściegiem zygzak z wykorzystaniem stopki uniwersalnej.
Wykorzystując tą metodę powinniśmy szyć prowadząc materiał tak, aby igła z prawej strony materiału wbijała się tuż przy jej krawędzi. Tworząc ścieg dosłownie na krawędzi materiału (spójrz zdjęcia poniżej).

2. Szyjemy ściegiem owerlokowym z wykorzystaniem stopki owerlokowej.
Stopki do ściegu owerlokowego mogą wyglądać różnie (zdjęcie poniżej).

Stopka pasująca do chwytacza rotacyjnego JANOME 822801001 lub wahadłowego JANOME 200132008 oraz wersja dla maszyny z szerokością ściegu do 9 mm JANOME 859810007.

W odróżnieniu od stopki uniwersalnej stopka owerlokowa posiada bardzo istotny prowadnik i bolce lub blaszkę, na których układa się nitka. Do prowadnika (czarny plastikowy lub metalowy) podczas szycia przykładamy krawędź materiału. Wówczas igła wbija się dokładnie tak, jak powinna, czyli w materiał i poza krawędź materiału (spójrz zdjęcie poniżej). Ważne jest, aby podczas szycia tą stopką ustawić optymalną szerokość ściegu owerlokowego/zyg zak’a (w instrukcji obsługi waszej maszyny lub na opakowaniu od stopki są najczęściej podane prawidłowe parametry). Igła powinna wbijać się tuż za bolcami stopki z ich zewnętrznej strony. Bolce przetrzymują lepiej materiał podczas szycia, dodatkowo ścieg tworzy się na tych bolcach, a więc nie ma prawie możliwości, aby nitka ściągała nam materiał.

Igła wbija się z prawej i lewej strony poza bolce stopki.

Druga metoda.
Stosujemy ją z stopką owerlokową, możemy korzystać zarówno z zygzaka jak i z ściegu owerlokowego. Sprawdza się głównie podczas szycia cienkich, miękkich tkanin czy dzianin. Przy tej metodzie ścieg tworzymy dalej od krawędzi. Po przeszyciu, nadmiar odcinamy. Podczas szycia, materiał jest lepiej przytrzymany, igła łatwiej może wbić się w materiał. Ścieg jest tworzony na drucikach, a więc nie ściąga materiału, nawet przy szyciu cienkich tkanin czy dzianin. Przykłady na zdjęciach poniżej.

– dzianina łączona ściegiem owerlokowym na stopce owerlokowej:

– cienka tkanina szyta na stopce zwykłej, a poniżej na zdjęciu to samo łączenie z zastosowaniem stopki owerlokowej. W obu przypadkach szyłam przez dwie warstwy bardzo cienkiego materiału.

Co jeżeli pomimo zastosowania powyższych wskazówek krawędź nadal jest ściągana? Należy wyregulować naprężenie nici górnej, a nawet w ostateczności dolnej. Jeżeli macie wątpliwości jak regulować naprężenie nici górnej to zajrzyjcie do instrukcji obsługi Waszej maszyny. Najczęściej taka regulacją znajduje się w tym miejscu (spójrz zdjęcia poniżej – przykład  Janome 525S).

Jeżeli regulacja naprężenie górnej nici nie przynosi pożądanego efektu, to możemy dodatkowo wyregulować naprężenie nici dolnej w bębenku. Jest to ostateczność więc sugeruje jej używać w ostateczności.
Zanim zmienimy naprężeni nici w bębenku proponuję sfotografować lub oznaczyć w jakiej pozycji znajduje śrubka do regulacji przed naszą ingerencją, po to abyśmy mogli wrócić do poprzedniego ustawienia.
Zmianę naprężenia w bębenku regulujemy poprzez dokręcenie lub poluzowanie śrubki, poprzez nieznaczne przekręcenie jej! Wykorzystujemy do tego mniejszy śrubokręt/wkrętak.

Poniżej na zdjęciu śrubka do regulacji naprężenia w maszynie z chwytaczem rotacyjnym. Jeśli dokręcamy śrubkę (kierunek wskazówek zegara) to zwiększamy naprężenie i na odwrót.

Tutaj maszyna z chwytaczem wahadłowym. Regulacji dokonujemy na bębenku.

Na koniec wspomnę o hydrofoli, którą możecie podłożyć pod krawędź, jeśli żadne metody nie przynoszą rezultatu. Hydrofolia wzmocni/usztywni krawędź, a w w praniu się rozpuści i nie pozostanie po niej śladu.

Podsumowując
Jeżeli chcemy uzyskać za każdym razem i na każdym materiale idealny ścieg zygzak lub ścieg owerlokowy to musimy stosować różne techniki szycia, różne stopki i regulować naprężenie nici.
Z mojego doświadczenia mogę Wam podpowiedzieć, że najlepiej jest zawsze stosować stopkę owerlokową, niezależnie czy szyjemy ściegiem zygzak czy ściegiem owerlokowym. Dzięki niej uzyskanie idealnego ściegu jest dużo łatwiejsze. Wiem, że nie każda maszyna posiada tą stopkę w standardowym wyposażeniu, ale wierzcie mi to jest stopka, w którą warto zainwestować, nie kosztuje dużo, a daje świetne efekty.
Gdybyście mieli jakieś pytanie odnośnie tego wpisu to piszcie śmiało.

.

Bardzo użyteczna stopka, która dzięki specjalnej konstrukcji podnosi się wraz ze skokiem igły, dzięki czemu ułatwia pikowanie, haftowanie czy cerowanie. Przy jej pomocy podczas szycia możemy przesuwać materiał pod stopką w dowolnym kierunku, na boki, w przód czy w tył. Dzięki czemu otwierają się przed nami dodatkowe możliwości, poniżej u dołu wpisu znajdziecie przedstawiam część z nich.

Stopka, aby właściwie działała musi zostać w odpowiedni sposób zamontowana przy maszynie. Należy ja przykręcić w miejscu uchwytu szybko-mocującego stopki za pomocą śruby. Zwróć uwagę, że bolec stopki musi znaleźć się nad śrubą mocującą igłę, dzięki czemu stopka będzie się podnosić wraz ze skokiem igły (patrz zdjęcie poniżej).

Przy szyciu tą stopką można, ale nie trzeba opuszczać ząbki transportera dolnego, wszystko zależy od techniki szycia. Więcej szczegółów na temat pozycji transportera dolnego znajdziesz poniżej przy konkretnych technikach szycia.

Stopka ta umożliwia szycie różnymi ściegami: prostym, zygzakiem i innymi dekoracyjnymi.

Teraz pokażę jej wykorzystanie przy konkretnych technikach.

Pikowanie
Dzięki temu, że stopka podnosi się podczas szycia nie występuje tu efekt gromadzenia się jednej z warstw materiałów pod stopką, co często może mieć miejsce przy łączeniu (pikowaniu) tkaniny z włókniną. Dodatkowo łatwiej jest manewrować warstwami tkaniny pod stopką, co jest szczególnie istotne przy pikowaniu kształtów zaokrąglonych oraz szyciu w różnych kierunkach.

Tu w zależności od wzoru pikowania odpowiednio zostawiamy lub opuszczamy ząbki transportera.

Jeśli zdecydowaliśmy się na pikowanie szlaczkiem to warto rozpocząć szycie od środka elementu i przesuwać się w kierunku do krawędzi. Podczas pikowania tkanina może się lekko wdawać/ przemieszczać, w związku z tym, gdy rozpoczniemy pikowanie od środka elementu mamy większą pewność, że całość zostanie równomiernie rozprowadzona.

Jako ciekawostkę dodam, że pikowanie można również wykonywać przy pomocy hafciarki, na zdjęciu poniżej wzór, który wykonuje maszyno-hafciarka MC9900.

Haftowanie (malowanie nićmi)
Haftowanie kojarzy nam się z hafciarkami, a dzięki tej stopce również na maszynie wieloczynnościowej jest możliwe.

Przed przystąpieniem do haftowania należy zmniejszyć naciąg nici górnej, co wpłynie na poprawę efektu wizualnego, nitka będzie się ładniej układać.

Tkaninę, na której będziemy haftować należy wzmocnić od lewej strony stabilizatorem (np. flizeliną), zabezpieczy to tkaninę przed ściągnięciem się podczas haftowania. Nawet, jeśli nabijasz tkaninę na tamborek koniecznie wykorzystaj również stabilizatora.

Jeśli chodzi o transporter dolny (ząbki) to przy haftowaniu warto je opuścić.

Na zdjęciu poniżej haft konia, który nie ukrywam zajął mi troszkę czasu, ale efekt mówi sam za siebie.

Cerowanie
Ta technika obecnie jest mniej popularna, ale też się przydaje. Dzięki stopce zaszycie dziury czy przetarć jest łatwiejsze do wykonania, bo jak w poprzednich wypadkach nie jesteśmy ograniczeni szyciem do przodu. Dodatkowo okrągły/obły kształt stopki ułatwia manewry na wielu warstwach materiałów.

Na zdjęciu poniżej dziura zacerowana właśnie przy pomocy tej specjalnej stopki.

Stopka pasująca do maszyny z chwytaczem wahadłowym:
– Janome 200127000

Oczywiście na rynku dostępne są też stopki pasująca do maszyny z chwytaczem rotacyjnym:
– Janome 200349000 – zamknięta
– Janome 859839002 – zamknięta do ściegu o szerokości 9 mm
– Janome 200340001 – otwarta
– Janome 202001003 – zestaw stopek
– Janome 202002004 – zestaw stopek
– Janome 200100007 – zestaw stopek do pikowania i szycia patchworków

.

Ścieg kryty to rodzaj ściegu, którym wykańczamy krawędzie wyrobów gotowych, gdy chcemy, aby ścieg był niewidoczny na prawej stronie tkaniny.
Wykorzystuje się go najczęściej przy wykończeniu krawędzi zasłon, podwijaniu spodni, sukienek, spódniczek itp.
Ścieg kryty występuje w dwóch odmianach tj. jako ścieg elastyczny (wykorzystywany w dzianinach oraz tkaninach elastycznych) i ścieg stabilny.

Stopka do ściegu krytego posiada prowadnik, dzięki któremu z dużą dokładnością możemy prowadzić złożenie (zakładkę) tkaniny. W tym modelu jest ona regulowana za pomocą śrubki.

Istnieją dwa sposoby podwijania krawędzi, należy wybrać odpowiedni w zależności od grubości tkaniny:
Dla tkanin grubszych, aby zabezpieczyć krawędź tkaniny przed strzępieniem się w pierwszym etapie należy obrzucić ją owerlokiem lub ściegiem owerlokowym czy zygzakiem.
Dla tkanin cieńszych, nie obrzucamy krawędzi (chyba że jest to konieczne), krawędź zostanie podwinięta do środka (będzie całkowicie niewidoczna).

1. Wyznaczamy dolną krawędź wyrobu gotowego poprzez zaprasowanie jej do wewnątrz.

2. Teraz działamy zgodnie z rodzajem tkaniny:
Dla tkanin grubszych: przypinamy uprzednio zaprasowane złożenie szpilkami w sposób przedstawiony na zdjęciu poniżej. Ważne, aby upiąć szpilki na jednej linii w przedziale od 0,4 do 0,7 cm od krawędzi. Ja upięłam szpilki 0,7 cm od krawędzi, aby ułatwić sobie tą operację na tkaninie narysowałam linię pomocniczą. W moim przypadku całkowite złożenie wynosi 4 cm.

Dla tkanin cieńszych: dodatkowo uprzednio złożoną krawędź składamy raz jeszcze na około 1/4 szerokości całego złożenia. Tu również upinamy szpilkami w sposób przedstawiony na zdjęciu poniżej. Pamiętajmy aby upiąć szpilki na jednej linii w przedziale od 0,4 do 0,7 cm od krawędzi. Ja upięłam szpilki 0,7 cm od krawędzi, aby ułatwić sobie tą operację na tkaninie narysowałam linię pomocniczą. W moim przypadku złożenie wynosi odpowiednio 1 cm oraz 3 cm.

3. Odginamy krawędź złożenia zgodnie z linią upięcia szpilek, w moim wypadku 0,7 cm i wsuwamy pod stopkę w maszynie tak, aby złożenie znalazło się tuż przy prowadniku na stopce. Opuszczamy stopkę.

4. Zmieniamy ustawienie naprężenia nici, powinno ono być ustawienie pomiędzy 1 a 4 – czyli być mniejsze niż ustawienie dla standardowego szycia.

5. Jeśli okaże się to konieczne należy dostosować pozycję igły lub prowadnika tak, aby igła przy odszywaniu najdalej wysuniętego na lewo punktu ściegu wbijała się w krawędź złożenia tkaniny tak blisko jej krawędzi jak to tylko możliwe. Jest to dość istotne, ponieważ pozycja igły wpływa na widoczność ściegu na prawej stronie tkaniny, i tak im igła bardziej w lewo tym ścieg bardziej widoczny i na odwrót. Optymalnie jest, aby igła łapała jedną/dwie nitki tkaniny.

6. Odginamy krawędź i sprawdzamy efekt na prawej stronie, niezależnie od sposobu wykończenia efekt na prawej stronie powinien być identyczny i wyglądać następująco:

Jak widać powyżej do tego projektu użyłam nici koloru kontrastującego z tkaniną, aby ścieg był specjalnie widoczny:), normalnie jednak do takiego wykańczania krawędzi wykorzystuje nitkę w kolorze najbardziej zbliżonym do tkaniny.

Stopka do ściegu krytego może znajdować się w wyposażeniu standardowym maszyny, ale można się w nią dodatkowo wyposażyć. Stopki mogą się między sobą różnić w zależności od producenta oraz rodzaju stopki. W naszej ofercie posiadamy stopki do maszyn z chwytaczem wahadłowym i rotacyjnym. Na zdjęciu poniżej stopka z regulacją ustawienia prowadnika, to podobna stopka jak ta pokazana we spisie powyżej.

Stopki pasujące do maszyny z chwytaczem wahadłowym:
– Janome 200130006
– Eti 059 z regulacją prowadnika

Stopka pasująca do maszyny z chwytaczem rotacyjnym:
– Janome 825817009
– Janome 820817015 – z regulowanym prowadnikiem
– Janome 859807001 – pasuje do maszyn z szerokością ściegu do 9 mm

Efekt ściegu krytego można uzyskać również na owerlokach. Stopki pasujące do owerloków:
Janome 200203104
Janome 200806000

Najczęściej dziurki są długości do 2,5 cm i właśnie do tej długości standardowe stopki pozwalają wykonać nam obrębianie dziurki. A co w przypadku, gdy szyjemy np. płaszcz który będzie miał doszyte duże guzki, których obwód jest większy niż długość standardowej dziurki? Wtedy na pomoc przychodzi nam stopka do obszywania długich dziurek.

Dziurka dłuższe niż 2,5 cm:

Na tkaninie rysujemy długość dziurki jaką chcemy uzyskać. Następnie montujemy stopkę specjalną do długich dziurek i postępujemy tak, samo jak w przypadku automatycznego obszywania dziurki, z małym wyjątkiem. Należy samemu nacisnąć na dźwignię obrzucania dziurki w momencie, gdy chcemy zmienić kierunek szycia (przy stopce do automatycznego obrzucania dziurki dźwignia dziurki jest przez nią naciskana automatycznie).

W rozbudowanych modelach maszyn takich jak np.: JANOME MC8900QCP SE została wprowadzona dodatkowa funkcja, przy wyborze ściegu dziurki MEN nie ma konieczności naciskania na dźwigni, a zmianę kierunku wymuszamy przez naciśnięcie przycisku mocowania, który znajduje się w wygodnym miejscu na obudowie maszyny.

Szycie wzmocnionej dziurki z kordu.
Postępujemy tak samo jak przy standardowym obrzucaniu dziurki, należy jedynie w fazie przed rozpoczęciem szycia zahaczyć kord o wystający bolec na tyle stopki, przeprowadzić go dalej w kierunku do siebie i zawiązać na bolcu z przodu stopki. Teraz możemy wykonać obszycie dziurki. Po zakończeniu szycia przeciągamy końce kord na lewą stronę tkaniny, następnie ciągniemy za końce kordu w celu zlikwidowania luzów i zabezpieczamy ich końce.

Stopki pasujące do maszyny z chwytaczem rotacyjnym:
– Janome 820801016- stopka do dziurek dowolnej długości
– Janome 753801004- stopka do dziurki automatycznej

Stopki pasujące do maszyny z chwytaczem wahadłowym:
– Janome 200123006- stopka do dziurki półautomatycznej

Uniwersalna:
– Eti 053 – stopka do dziurki półautomatycznej

Stopka idealna dla osób, które chcą ozdabiać  swoje projekty za pomocą ściegów dekoracyjnych. To jednak nie jej jedyna funkcja, za jej pomocą można również naszywać aplikacje. Wszystko to jest możliwe za sprawą specjalnej budowy tej stopki.

Stopka przez jakby płozy (widoczne na na zdjęciu powyżej), ma ekstra przestrzeń na to, aby przejść nad powstającym ściegiem, nawet tymi bardzo gęstym jak ściegiem satynowym. Gdybyśmy chcieli ten sam efekt uzyskać stopką uniwersalną, to powstający ścieg mógłby przeszkadzać w płynnym podawaniu materiału, blokowałby się pod stopką.

Dodatkowo nacięcie z jej boku umożliwia płynne wsunięcie nitki górnej pod stopkę, dzięki czemu nie będzie się ona plątać w początkowej fazie szycia, na starcie.

Teraz pokaże Wam oba przykłady pracy przy pomocy tej stopki. Zaczynamy od ściegów ozdobnych.

Aby ściegi ozdobne wyszły estetyczne, potrzebne jest zazwyczaj dodatkowe usztywnienie materiału. Ja wykorzystuje do tego flizelinę z klejem lub flizelinę papierową, którą podkładam od lewej strony materiału (osobiście preferuję flizelinę papierową inaczej zwaną flizeliną do haftu), ale obie się sprawdzają.

Wybieramy ścieg ozdobny i rozpoczynamy szycie. Ścieg tworzy się na materiale, a stopka bez problemu nad nim „przechodzi”.

Przejdźmy do aplikacji, często naszywa się je gęstym ściegiem zygzak, aby całkowicie krawędź naszywanego materiału. Tak więc tutaj też budowa tej stopki zapewni nam płynę przesuwanie się materiału. Dodatkowo na stopce jest zaznaczona centralna pozycja igły, linia ta może być pomocna jeśli chcemy równo prowadzić krawędź aplikacji.

Materiał, z którego wycinamy aplikację powinien być podklejony flizeliną i dopiero z tak przygotowanego wycinamy konkretny kształt do naszycia. Dzięki czemu mamy krawędzie, które się nie strzępią, dodatkowo element podczas naszywania nie będzie nam się rozciągał pod stopką. Również podkładamy pod materiał główny (na który będziemy naszywać aplikację) flizelinę.

Stopka pasująca do maszyny z chwytaczem wahadłowym:
– Janome 200129002

Oczywiście na rynku dostępne są również stopki pasująca do maszyny z chwytaczem rotacyjnym, tutaj mamy kilka opcji do wyboru:
– Janome 200137003 stopka do naszywania aplikacji i ściegów ozdobnych (otwarta)
– Janome 822804129 stopka do naszywania aplikacji i ściegów ozdobnych 
– Janome 820815002 stopka do naszywania aplikacji

Dziś przedstawię Wam stopkę, którą osoby szyjące dzianiny oraz cieniutkie tkaniny pokochają. Już wyjaśniam dlaczego. Stopka ta, w momencie wbijanie się igły, podczas szycia maszyny za pomocą specjalnego elementy przytrzymuje materiał. Dzięki czemu nie mam mowy o przepuszczaniu ściegu czy wbijaniu/wciąganiu się materiały w płytkę ściegowa.

Porównajmy sobie przestrzeń w stopce uniwersalnej oraz tej specjalnej (zdjęcia powyżej). Zobaczcie, że stopka ta w znaczący stopniu zmniejsza pole pracy igły w stopce. Dodatkowo dźwignia zakończona gumową końcówką przytrzymuje materiał tuż przy igle. Dzięki czemu materiał jest świetnie przytrzymany przez stopkę, co minimalizuje problemy z tworzeniem się ściegu.

Stopka pasuje do maszyn z chwytaczem wahadłowym jak i rotacyjnym. Ważne, aby została ona prawidłowa założona, dźwignia stopki musi znaleźć się ponad śrubą mocującą igłę! Stopką do delikatnych tkanin i dzianin można szyć ściegiem prostym (stebnowym), prostym potrójnym i elastycznym. Dodatkowo innymi ściegami też, ale są pewno ograniczenia, więc o tym za moment.

Stopka ta super sprawdza się przy szyciu różnych materiałów, szczególnie tych, które moga wchodzić / wbijać się w płytkę ściegową ajk np: dzianina, jedwai, satyna, batyst itp.

Na zdjęciach poniżej moje testy tej stopki i efekty jaki przy jej pomocy uzyskałam:

Jak widać ścieg układa się pięknie.

Jak wspomniała wcześniej tą stopką można również szyć innymi ściegami np. zygzakiem, ale ważna aby szerokość tych ściegów nie przekraczała 4 mm. Szerszy ścieg sprawi, że igła będzie uderzać w stopkę, a tego nie chcemy bo może dość do złanania igły. Najlepiej więc przed rozpoczęciem szycia upewnić się, że igła nie uderza/ nie ociera stopki.

Podsumowując stopkę do szycia delikatnych tkanin i dzian polecam do każdego materiału, który „wchodzi/wbijany jest” w płytkę ściegową. Eliminując ten efekt, przy szyciu z tą stopką, uzyskujemy ścieg stworzony bez żadnych utrudnień, przepuszczania jego czy blokowania się materiału w płytce.

Stopka idealna dla osób, które chcą w sposób niecodzienny ozdabiać swoje prace. Daje ona ogromne możliwości, wszytko zależy tylko od naszej wyobraźni. Poniżej znajdziecie kilka naszych pomysłów na wykorzystanie tej stopki. Mam nadziej, że Wam się spodobają.

Najwięcej efektów przy szyciu tą stopką otrzymacie w połączeniu stopki z komputerową maszyną do szycia, gdyż przy każdym programie ściegowym można regulować długości i szerokość ściegu. W maszynach mechanicznych nie zawsze jest to możliwe, jednak przy zygzaku prawie zawsze, a więc koniecznie zobaczcie co możecie uzyskać.

Przed zaprezentowaniem efektów pracy, chcę pokazać Wam budowę tej stopki, a dokładnie jej prowadnik (zdjęcie powyżej) to właśnie dzięki niemu możliwe są te ciekawe efekty.

Przy szyciu tą stopką w zależności od wybranego ściegu i techniki szycia możemy uzyskać co najmniej kilka efektów. Zachęcam Was do eksperymentowania ze ściegami i różnymi technikami, ważne, aby zachować przy szyciu ostrożność (igła nie może ocierać się o centralny prowadnik stopki). Dodatkowo pamiętajcie, że przy szyciu stopką do frędzli należy zmniejszyć naprężenie nitki górnej do pozycji 1-2.

Przykłady pracy ze stopką do frędzli Janome:

Opcja pierwsza to tworzenie ściegów wypukłych przy wykorzystaniu ściegu zygzak.

Za pomocą stopki do frędzli uzyskałam wypukły ścieg, idealny do ozdabiania np.: przy krawędziach.

Tutaj zastosowałam tą samą technikę i naszyłam kwiatki, taka wariacja przy pracy ze stopką do frędzli i haftem.

Opcja druga to tworzenie frędzli przy wykorzystaniu ściegu owerlokowego i pochodnych.

Tutaj, głównie skupiłam się na ściegach 9-12 (diagram ściegów powyżej).

Przykład ściegu owerlokowego, gdzie rozcięłam nitkę górną, zbędne nitki przeciągnęłam na spód materiału i powstała mi super grzywa! Dokładne powstawanie takiego efektu szyciowego możecie zobaczyć na filmiku poniżej, zapraszam.

Tutaj mamy przykład zastosowania tego samego ściegu, jak i jego parametrów. Różnica polega tylko na tym, że nie rozcinałam żadnej nici.

Kwiatek powstał z gęstego przeszycia od wewnątrz.

Kolejny przykład wykorzystania tej stopki. Po przeszyciu frędzli dwukrotnie w dwóch kolorach, dodałam jeszcze przeszycie ściegiem zygzak po wierzchu.

Poniżej, załączyłyśmy filmik z etapami pracy ze stopką do frędzli.

Opcja nr trzy to kombinacja łączenia dwóch materiałów.

Tutaj właśnie trzeba poeksperymentować.

Łączę krawędzie wcześniej zaprasowane pod spód. Można pozostawić miedzy nimi mały odstęp, ale perfekcjonistom polecam podłożyć pod spód hydrofilie i szyć z odstępem.

Tak, prezentuje się krawędź z rozsunięciem jej.

Tutaj szyje ściegiem zygzak i łączę dwa osobne elementy. Ich krawędzie zaprasowałam wcześniej i tak przygotowane zszywam razem.

Otrzymując w ten sposób, ciekawy efekt w postaci równo połączonych elementów z małym odstępem.

Idąc dalej w stronę łączenia warstw razem, złożyłam je prawą stroną do prawej i zszywam je ściegiem zygzak.

Po rozłożeniu ich i zaprasowaniu szwu mamy taki efekt, prawda, że łączenie prezentuje się bardzo ciekawie?!! Ja przy pracy z tą stopką jestem coraz bardziej pod wrażeniem jej możliwości. :))

Podeszłam do pracy z tą stopką dość sceptycznie, wydawało mi się, że  jest to stopka dla wąskiego grona osób. W trakcie użytkowania jej, zobaczyłam jak bardzo się myliłam i jak wiele ciekawych efektów można uzyskać. Przypuszczam, że wiele technik nie przyszło mi do głowy i jeszcze wiele różnych ciekawych efektów można przy jej pomocy osiągnąć. Szczerze zachęcam to jej testowania i chwalenia się efektami i pomysłami na pracę ze stopką do frędzli.

Jak wiecie na naszym blogu poza wpisami pokazującymi jak co uszyć, pojawiają się również wpisy objaśniające jak używać stopek i akcesoriów krawieckich. I właśnie dzisiejszy wpis pokaże Wam jak stosować pewien interesujący zestaw, a dokładnie jak używać profesjonalnego lamownika.
Na naszym rynku są dostępne różnego rodzaju lamowniki/stopki do wszywania lamówek, których zadaniem jest pomóc nam podczas przyszywania lamówki.
Jeżeli ktoś przyszywa lamówkę sporadycznie to taki standardowy lamownik będzie dla niego wystarczający, ale jeżeli ktoś wszywa lamówki bardzo często, szyje zarobkowo i często w jego projektach pojawia się lamówka to ten profesjonalny lamownik powinien go zainteresować.
Profesjonalny lamownik Janome umożliwia wszywanie lamówki niezaprasowanej o szerokości 5 cm. Po wszyciu ma ona 1,5 cm szerokości.

Wiemy, że koszt tego profesjonalnego lamownika nie jest niski, ale jak poznacie jego możliwość i zobaczycie jakie daje efekty to z pewnością będziecie pod wrażeniem. My jesteśmy nim zachwycone.

Zacznijmy od początku. Zestaw składa się z:
– prowadnika pliski (głównego elementu prowadzącego materiał)
– płytki bazowej
– dwóch śrubek do przykręcenia prowadnika,
– jednej śrubki do przykręcenia płytki
– specjalnej stopki

Montaż profesjonalnego lamownika:

Wyłączamy maszynę i przed montażem prezentuje się ona jak moja na zdjęciu poniżej (będę szyła na JANOME QXL 605), czyli ma uchwyt szybkomocujący oraz stopkę uniwersalną.

Po pierwsze zamieniamy stopkę, czyli zakładamy stopkę, która znajduje się w zestawie profesjonalnego lamownika.

Następnie ściągamy plastikową płytkę osłaniającą szpulkę i montujemy płytkę bazową. Przykręcamy ją przy pomocy dużej śrubki.

Teraz montujemy prowadnik, można go zamontować z wprowadzoną pliska lub bez. Przykręcamy go dwoma krótszymi śrubami. Pozycję tego elementu można regulować, ale o tym za moment.

Tutaj zestaw w pełni gotowy do przyszywania lamówki. Poniżej pokażę Wam jak wprowadzać pliskę, aby prowadnik właściwie ją nam poprowadził oraz jak wyregulować pozycję, aby przyszycie lamówki było idealne.

Wprowadzanie pliski do prowadnika:

Wkładamy pliskę raz od góry raz od dołu kierując ją w stronę prowadnika (zdjęcie poniżej).

Zauważcie, że mam naciętą pliskę po skosie, ułatwi to wprowadzenie jej w prowadnik. Pliska ma szerokość 5 cm.

Nożyczkami/ śrubokrętem lub grubą igłą przesuwamy pliskę w lewą stronę (zauważcie, że mamy w prowadniku na środku otwór, który nam to umożliwia).

Pliskę wysuwamy z prowadnika, sprawdzając czy ładnie się układa tzn. z każdej strony musi równo wychodzić.

Następnie kierujemy pliskę pod kątem prostym w stosunku do prowadnika kierując ją od siebie (wprowadzając ją jakby do środka) -patrz zdjęcia powyżej oraz poniżej.

Tutaj w powiększeniu miejsce, gdzie wprowadzamy pliskę, a w zasadzie już lamówkę zaprasowaną. Lamówka gotowa do wszywania! Prawda, że genialne?!

Od siebie dodam, że mimo, iż element wygląda jak narzędzie tortur, to zarówno montaż jak i wprowadzenie pliski jest banalnie proste i idzie bardzo sprawnie.

Przechodzimy do szycia

Wprowadzamy pomiędzy lamówkę warstwę materiału/materiałów, do którego chcemy przyszyć lamówkę.

Efekt pracy na zdjęciu poniżej. Jak widać dobrze byłoby wyrównać szerokość lamówki, gdyż od spodu jest jej nieznacznie więcej (o tym napiszę więcej w akapicie o możliwościach regulacji prowadnika).

Mamy dwie możliwości regulacja w tym lamowniku:

I. Regulacja pozycji prowadnika względem igły oraz pozycji igły w maszynie.

Gdy chcemy wyregulować pozycję prowadnika względem igły to wystarczy odkręcić śrubki (zaznaczyłam je na zielon0 – zdjęcie powyżej) i przesunąć prowadnik poziomo w prawo lub w lewo, a następnie dokręcić śrubki lub/i zmieniać pozycję igły.

II. Regulacja kształtu lamówki. Właśnie ta regulacja jest potrzebna w przykładzie przeszytym powyżej. Tam mamy przypadek B, potrzebujemy więc dostosować pozycje mniejszych prowadników – patrzcie zdjęcia i rysunki poniżej.

Robię regulację, czyli cofam dolny prowadnik (zaznaczyłam go zielonym kolorem).

Tutaj zdjęcie prowadników na naszym lamowniku zrobione od tyłu (elementy zaznaczone kolorem).

Tak prezentuje się krawędź po wykonaniu korekty. Jak widzicie lamówka wygląda idealnie. Przyznam szczerze, że byłam zaskoczona tą funkcją. 

Teraz przyjrzyjmy się konkretnym przykładom, gdzie można wykonać lamówkę za pomocą tego lamownika:

Na znacznych grubościach czyli np.: przy krawędzi patchworkowych kocyków. Szerokość (szczelina) w prowadniku jest spora, a więc ze spokojem można lamować nawet znaczne grubości.

Na łukach, bez uprzedniego zaprasowania lamówki.
Przy szyciu trzeba pilnować, aby cały czas wsuwać lamowaną krawędź w głąb prowadnika, a potem krawędź należy przeprasować przy pomocy żelazka. Ale łatwym sposobem uzyskujemy piękny łuk, w ekspresowym tempie.

Podczas obszywania narożników.
Wykonanie estetycznego narożnika za pomocą tego lamówki też nie stanowi problemu. Zobaczcie jak zrobić to krok po kroku.

Wystarczy, że doszyjemy lamówkę do samego końca boku. Wysuniemy jej trochę więcej, aby móc swobodnie ułożyć ją na kolejnej krawędzi.

Ewentualny nadmiar lamówki wyciągamy w prowadnik i rozpoczynamy szycie już na kolejnym boku. Ja wykonałam rygiel w miejscu, dzięki czemu wszystko bardzo estetycznie się prezentuje mimo nitki w kontrastującym kolorze.

Było już o montażu, regulacji i zastosowaniu, czas więc na przedstawienie dostępnych na rynku modeli:

Profesjonalny lamownik Janome występuje pod dwoma numerami i pasuje do określonych modeli maszyn do szycia marki Janome.

I. Profesjonalny lamownik 202211008 JANOME – pasuje do maszyny:

• JANOME MC8200 QC oraz 8200QCP SE
• JANOME MC8900 QCP oraz MC8900QCP SE
• JANOME MC9400QCP
• JANOME MC9900
• JANOME MC12000
• JANOME MC14000
• JANOME MC15000
• JANOME Skyline S5
• JANOME Skyline S7

II. Profesjonalny lmownik 846421007 JANOME– pasuje do maszyny:

• JANOME QXL605
• JANOME TXL607
• JANOME MC6600P
• JANIME MC7700QCP
• JANOME MC 1100

Zachęcam do odwiedzenia naszego kanału na youtube, gdzie na krótkim filmiku widać jak wykonać narożniki przy pomocy tego lamownika:

Dzisiejszy pomysł szyciowy jest troszkę inny niż standardowo, ponieważ nie będziemy w całości szyć, a raczej dekorować.  Już tłumaczę dokładniej. " class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> W dzisiejszym wpisie pokażemy Wam jak zmienić zwykłą ściereczkę kuchenną w ładną, dekoracyjną ściereczkę kuchenną dopasowaną kolorystycznie do Waszej kuchni. " class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Nie wiele nam potrzeba, wystarczą dwie zwykłe ściereczki, kawałki kolorowych materiałów i ściegi dekoracyjne. Oczywiście jeżeli nie macie zwykłych ściereczek do dekorowania to możecie je uszyć z kawałka tkaniny bawełnianej. " class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />

W podobny sposób możecie dekorować firanki zasłony czy inne akcesoria kuchenne.
Dodam jeszcze, że jest to idealny projekt dla początkujących miłośników szycia.

To zaczynamy

Do tego projektu wybrałam maszynę do szycia, która ma sporo ściegów dekoracyjnych-  JANOME TXL607.

Materiały i przybory wykorzystane do przygotowania takich ściereczek kuchennych:

• dwa ściereczki kuchenne w jednolitym kolorze, najlepiej białe. Wymiary naszych to 50 cm x 70 cm- jeśli kupicie szersze to należy zwiększyć długość materiału potrzebnego na ozdobne paski
• tkanina w dwóch kolorach, potrzebne kawałek tkaniny gładkiej (szara) 20 cm x 60 cm oraz ze wzorem (żółta ze wzorem) 10 cm x 60 cm (to ilości na jeden ręczniczek). Na dwa: tkanina gładka 35 cm x 60 cm, ze wzorem 15 cm x 60 cm.
• nici hafciarskie (żółta), metaliczne (srebrna) i zwykłe nici do szycia
• linijka do patchworku 160 x 320 mm- eti 974
• nożyczki – 1890-9.1/2″ MUNDIAL
• miara krawiecka uniwersalna -eti 105
• szpilki -eti 118
• igły standardowe do szycia tkanin (do ściegów dekoracyjnych) JANOME 990511000A
• pisak samoznikajacy -eti 120
• stopki:
  – stopka do naszywania aplikacji i ściegów ozdobnych JANOME 822804129 (pasuje do maszyny z chwytaczem rotacyjnym) lub JANOME 200129002 (pasuje do maszyny z chwytaczem wahadłowym)
  – przezroczysta stopka do równego prowadzenia ściegu JANOME 200434003
• igła do szycia ręcznego
• żelazko i deska do prasowania

Przygotowanie i krojenie:

Mamy ściereczki o wymiarze 50 cm x 70 cm, a więc kroimy dwa zestawy po trzy paski o długości 56 cm (wole żeby były dłuższe, aby na pewno udało się ładnie podwinąć końce). Szerokość jednego paska ze wzorem to 7 cm, pozostałych gładkich to 9 cm i 6,5 cm – wymiary te uwzględniają zapas na szew.

Od razu zaprasowujemy po 1 cm krawędzie do lewej strony materiału (zdjęcie powyżej).

Szycie:

Po pierwsze przy szyciu ściegami dekoracyjnymi, aby uzyskać ładny efekt należy użyć do ich wyszycia specjalnej stopki, mam tutaj na myśli stopkę do ściegów dekoracyjnych „F”.

Na pierwszy rzut oka nie znacznie różni się ona od stopki uniwersalnej, więc po co ją zmieniać? Jednak jak się jej przyjrzymy z bliska to..

Różnica w budowie okazuje się znacząca, zobaczcie jak od spodu wygląda stopka „F”. Dzięki płozą w stopce jest mały rowek. Więc nawet jeśli ścieg jest gęsty i staje się wypukły to zmieści się on pod stopką i płynnie stopka przejdzie nad nim. Przy szyciu stopką uniwersalną ścieg ten utrudniałby przemieszczanie się jej.

Poza stopką, aby uzyskać ładny efekt należy pod materiał podłożyć flizelinę lub hydrofolię. Ich struktura da odpowiedni opór nitkom, sama tkanina czy dzianina nie wystarczyłaby. W takich wypadkach nitka ścisnęłaby strukturę materiału i ścieg nie wyglądałby ładnie. Zawsze należy wykonać próbę na łatce materiału, aby wiedzieć czy jest potrzeba usztywnienia.

Przed rozpoczęciem szycia warto zorientować się jakie ściegi dekoracyjne mamy do dyspozycji w swoich maszynach do szycia. Ja zaznaczyłam powyżej wybrane ściegi, aby łatwiej było Wam wybrać te same czy podobne. Uwierzcie mi, ich wybór wśród tylu ładnych ściegów dekoracyjnych nie był łatwy, a dodatkowo chciałyśmy, aby ładnie komponowały się jako całość. Tyle teoretycznych wskazówek, przechodzimy do działania.

Dla uzyskania szczególnie dobrych efektów warto zastosować igły do szycia ściegami dekoracyjnymi (top stitch), dzięki którym efekt wizualny będzie jeszcze bardziej estetyczny. Ma to największe znaczenie przy szyciu nićmi metalicznymi, dzięki tym igłą nie zrywają się one, a nitka układa się estetycznie.

Moja ściereczka, jest podwinięta z każdej strony, ponieważ dolną krawędź będziemy ozdabiać dodatkowym kawałkiem tkaniny to odpruwamy i odcinamy podwiniętą warstwę. Nie chcemy dużego zgrubienia przy dolnej krawędzi.

Tutaj mam już odcięty nadmiar materiału i właśnie na takiej krawędzi odmierzamy 2 cm na lewej stronie ręczniczka. Ja posłużyłam się linijką do patchworku, której genialność pokazywałam nie raz na blogu (wystarczy przyłożyć ją i od razu rysuje się linie w pożądanej odległości). Wykorzystałam do tego zadania pisak krawiecki, który zniknie po 24h lub po zmoczeniu tego miejsca.

Węższy szary pasek umieszczamy na lewej stronie ręcznika na wysokości narysowanej linii. Aby wyszło to dokładnie umieszczamy linie zaprasowania na linii narysowanej pisakiem krawieckim. Ważne, aby szara tkanina wystawała z każdej ze stron na co najmniej 1 cm.

Przyszywamy pasek szarej tkaniny ściegiem prostym, szyjemy dokładnie po zaprasowaniu.

Następnie składamy pasek na pół. Po złożeniu jest minimalnie dłuższy niż 2 cm. Zszywamy go z każdego boku. Po zszyciu szew wycieniowujemy i obracamy szary pasek na prawą stronę.

Gdy pasek jest już na prawej stronie upinamy go gęsto szpilkami i wybieramy ścieg dekoracyjny do przyszywania aplikacji. U mnie (Janome TXL607) jest to ścieg mode 3 nr ściegu 04.

Ponieważ chcemy, aby nam wygodnie się szyło to wsuwamy pod stopkę tylko krawędź z szarą tkaniną, jednak wtedy ścieg tworzy się w przeciwną stronę. Czyli po wybraniu ściegu naciskamy przycisk odbicia lustrzanego, ścieg zostaje odwrócony i możemy swobodnie szyć. Oczywiście do tego zadania wykorzystujemy wcześniej opisaną stopkę do ściegów dekoracyjnych oznaczoną literką „F”. Zobaczcie, że maszyna podpowiada nam to samo, na ekranie widać obok obrazka stopki literę „F”- to plusy posiadania maszyny komputerowej JANOME.

Teraz będziemy szyć w różnych odległościach od pierwszego ściegu, a więc przy maszynie montujemy przezroczystą stopkę do równego prowadzenia ściegów. Ma ona nadrukowane linie dzięki, którym łatwiej jest nam prowadzić materiał równolegle do wcześniejszych przeszyć. Na pewno któraś z linii będzie odpowiednia i stopka ułatwi uzyskanie równego efektu.

Teraz wykonujemy ścieg mode 3 nr ściegu 74. Zauważcie, że tutaj również trzeba skorzystać z funkcji odbicia lustrzanego w maszynie.

Tak wygląda na tą chwilę nasz ręczniczek na prawej i lewej stronie materiału. Jak widzicie mój materiał jest na tyle mocny, że wyjątkowo flizelina od spodu nie była potrzebna, ale często jest konieczna.

Bierzemy wcześniej przygotowane paski i naszywamy jeden na drugi. Żółty umieszczamy na samym środku szarego i upinamy go szpilkami.

Szyjemy ściegiem prostym przy wykorzystaniu stopki do ściegów dekoracyjnych, dzięki czemu mamy pod stopka lepszą widoczność. Szyłam ściegiem prostym o długości 3.

Teraz doszyjemy przygotowany ozdobny pasek, w tym celu jeśli boki ręczniczka jak u mnie były podwinięte to je odpruwamy na odcinku planowanego przyszycia paska i wprowadzamy ozdobny pod spód. Pasek przypinamy szpilkami z obu stron.

Pasek przyszywamy ściegiem mode 3 nr ściegu 04 z obu stron.

Ręczniczek na tą chwilę już prezentuje się fajnie, ale to jeszcze nie koniec, przed nami jeszcze trzy dekoracyjne przeszycia.

Znów wracamy do stopki do równego prowadzania ściegów i wykonujemy kolejne przeczycie. Ścieg widoczny na zdjęciu powyżej to mode 3 nr ściegu 42, odbicie lustrzane.

Kolejny ścieg to mode 3 nr ściegu 70.

Przed nami już ostatni ścieg to mode 3 nr ściegu 42.

Ściereczka kuchenna z ozdobnymi przeszyciami (ściegami dekoracyjnymi), wyszedł super. Mam nadzieje, że i Wam przypadnie do gustu.

Eti Matic Set 8 to zestaw sześciu przydatnych stopek oraz dwóch systemów szybko-wymiennego mocowania stopek, zapakowanych w poręcznym pudełku.

Wszystkie stopki z zestawu Set 8 została opisana w odrębnych wpisach, wystarczy że klikniesz nazwę interesującej Ciebie stopki, a w nowej zakładce otworzy się dany wpis.

Stopka teflonowa.

—————————-

Stopka do wszywania zamka krytego.

—————————-

Stopka do aplikacji i ściegów ozdobnych.

 —————————-

Stopka z rolkami.

—————————-

Stopka do ściegu prostego.

 —————————-

Stopka do falbanek (zakładek i marszczenia).

—————————-

Wysoki i niski uchwyt.

 —————————-

Zestaw ten kupisz w super cenie w naszym sklepie:
– Eti  Matic Set 8

W przypadku wątpliwości skontaktuj się z nami „ETI – radość szycia” tel. 61 8420 330.